Монтаж сантехники в ванной комнате пошаговая инструкция для новичков

За 15 лет я собрал сотни линий водоснабжения в ванных разного размера и в разных домах. Монтаж водопровода в ванной — задача вполне посильная для человека с базовыми навыками. Главное разобраться с расположением точек подачи и выбрать правильную схему разводки. Я расскажу, как спланировать работу, какие материалы брать и как соединять трубы, чтобы не было протечек.

Планирование и выбор схемы разводки

Перед тем как покупать материал, измерьте ванную комнату и определите, где стоит каждый прибор. Нужна ванна, раковина, унитаз, может быть, биде или стиральная машина. Посчитайте расстояние от стояка водоснабжения до каждой точки подачи. Я обычно делаю эскиз на листке бумаги с указанием диаметров труб и фитингов.

Есть два основных варианта разводки водопровода в ванной. Первый — тройниковая разводка: от основной магистрали идёт труба диаметром 20 мм, и на ней висят тройники для подключения каждого прибора. Это дешевле примерно на 40 процентов, потому что фитингов меньше и труба короче. Минус в том, что когда закрываете кран на ванне, могут скакать давления в кране раковины или проходить шумные хлопки в трубе.

Второй вариант — коллекторная разводка. Я устанавливаю в шкаф рядом со стояком специальный коллектор на 4 или 5 выходов. От него к каждому прибору идёт отдельная труба диаметром 16 мм. Давление держится одинаковое, и каждый прибор отключается своим краном. При течи под мойкой вы перекрываете только воду на раковину, остальная сантехника работает нормально. Стоимость коллекторной разводки выше, но удобство стоит этих денег.

Третий аспект — открытая или скрытая прокладка. Открытую линию монтирую за день, она ремонтопригодна, но видна. Скрытую штробят в стены, но это грязная работа и если протечёт, придётся долбить стену. Я чаще всего делаю комбинированный вариант: основная магистраль прячу в стене или под полом, а от коллектора до приборов трубы ставлю открыто, они короче и красиво смотрятся.

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа водопровода в ванной комнате потребуются трубы из полипропилена диаметром 20 мм для магистрали и 16 мм для линий к приборам. Полипропилен служит 50 лет и более, не ржавеет, как металл. Для горячей воды беру армированный полипропилен с алюминиевой сеткой внутри, иначе он расширяется и в трубе появляются хлопки.

Инструменты для пайки полипропилена нужны такие. Паяльник мощностью от 650 ватт с температурой 260 градусов. Пресс-клещи для обжимных фитингов, если выбрали прессовое соединение вместо пайки. Разводной ключ и ключ трубный для затяжки фитингов. Маркер для разметки. Ножовка или специальный резак для обрезки труб перпендикулярно. Измерительная лента, уровень для проверки уклона канализации (2–3 сантиметра на метр).

Фитинги понадобятся разные. Тройники диаметром 20×16×20 мм для разветвлений. Углы 90 градусов и 45 градусов. Муфты для прямого соединения. Переходники с резьбой, чтобы подсоединить к кранам и смесителям. Запорные шаровые краны диаметром 20 мм для перекрытия магистрали. На каждый прибор ставлю свой кран диаметром 15 мм или 10 мм для удобства перекрытия при ремонте.

Этап первый: разметка и подготовка

Беру длинный шланг или верёвку и прикладываю вдоль проектируемой трассы трубы. Это позволяет увидеть, где труба будет проходить, не пересекается ли с электропроводкой, не упирается ли в дверь и розетки. Отмечаю маркером точки на стене в местах установки фитингов и креплений.

Расстояние между кронштейнами крепления трубы не должно превышать 60–80 сантиметров. Если повесить трубу дальше, она будет провисать и при слабом давлении может издавать дребезжащие звуки. На изгибах диаметром 90 градусов тоже ставлю крепления.

Если решили прятать трубу в стену, начинаю штробление. Штробу делаю глубиной 25–30 миллиметров и шириной 35 миллиметров, чтобы труба 20 мм свободно вошла. После прокладки трубы штробу закрываю алебастром или штукатурной смесью.

Этап второй: монтаж магистрали и коллектора

Начинаю с запорного крана на основной магистрали. Этот кран диаметром 20 мм должен быть металлический с латунным шаром, шаровый, с полным ходом. Момент затяжки гайки примерно 45–50 ньютон-метров. Перетягиваю ключом, потому что на резьбе есть фум-лента, и кран должен хорошо сидеть.

Далее идёт фильтр грубой очистки. Он защищает от песка и ржавчины, которые летят из старых центральных стояков. Ставлю его сеткой вниз, так частички песка опускаются вниз в отстойник, и я могу их спустить, открыв дренажный краник внизу фильтра один раз в год. Потом на выходе фильтра подключаю две трубы для горячей и холодной воды диаметром 20 мм.

Если выбрали коллекторную разводку, устанавливаю коллектор на 4 выхода для холодной воды и отдельно для горячей, если у вас бойлер или централизованное горячее водоснабжение. Коллектор креплю к стене горизонтально на высоте 120–140 сантиметров от пола, чтобы удобно было открывать краны. От коллектора к ванне, раковине, унитазу и машине ведут трубы диаметром 16 мм.

Этап третий: пайка полипропилена

Паяю трубы только чистыми инструментами. Перед спайкой стираю пыль с трубы и фитинга влажной тряпкой. Включаю паяльник и жду, пока он прогреется до 260 градусов. Это занимает примерно 10 минут.

Беру трубу, отрезаю её ножовкой или резаком перпендикулярно. Надвигаю трубу на одну насадку паяльника, а фитинг на вторую насадку и держу ровно 6 секунд для трубы диаметром 20 мм и 4 секунды для диаметра 16 мм. Потом снимаю с паяльника и соединяю трубу с фитингом одним движением, без прокруток и покручиваний. Жду 4 секунды и отпускаю. За это время пластик схватится.

Если передержу на паяльнике, внутри фитинга образуется наплыв пластика, который заужает сечение. Напор в кран упадёт. Если недодержу, стык не будет герметичным. Требуется внимание и аккуратность: первый раз лучше потренироваться на обрезках.

Этап четвёртый: подключение приборов

На каждый прибор ставлю свой кран диаметром 10 или 15 миллиметров. Кран подключаю через переходник с резьбой диаметром 20 мм на 1/2 дюйма или 3/4 дюйма в зависимости от точки. От крана до смесителя или вентиля унитаза идёт гибкая подводка или жёсткая труба.

На подводку к смесителю ванны ставлю два крана, отдельно на горячую и холодную воду. Это позволяет перекрыть воду, если течёт смеситель, не отключая весь дом. Подводку подтягиваю гаечным ключом на два оборота после того, как рукой завинчу до упора.

На унитаз подсоединяю подводку к вентилю впуска воды. Гайка затягивается от руки, её нельзя передёргивать, иначе треснет внутренний фланец вентиля. На раковину подводок две, горячая и холодная, идущие к смесителю.

Этап пятый: проверка герметичности

После того как собрал всю линию, открываю главный кран и наполняю систему водой медленно. Жду 5 минут, пока давление стабилизируется. Потом проверяю каждый стык визуально, ищу капли воды. Если где-то капает, перекрываю кран и переделываю стык.

На открытых участках водопровода проверить легко. На скрытых участках в стене первые сутки наблюдаю, нет ли сырости. Если всё сухо и давление держится, монтаж прошёл успешно.

Монтаж водопровода в ванной комнате — это кропотливая работа, но вполне выполнимая. Главное не спешить, хорошо паять стыки и правильно разметить трассу до начала работ.