Монтаж водопровода своими руками пошаговое руководство для начинающих

За 15 лет мне довелось смонтировать сотни квадратов разводки, и я вижу одну закономерность: люди боятся начинать, потому что боятся ошибок. Монтаж водопровода в квартире и частном доме — это посильная задача, если вы знаете последовательность и не спешите. Расскажу, как это делаю я.

Планирование и подготовка

Первое, что я делаю, — открываю линейку и карандаш. Замеряю расстояния от стояка до каждой точки (раковина, унитаз, стиральная машина, душ) и рисую на бумаге схему прокладки. Диаметры трубы выбираю чётко: магистраль от входа — это 3/4 дюйма (20 мм в условном проходе), всё остальное — 1/2 дюйма (16 мм). Если магистраль тоньше, вода будет идти в раковину, пока вы открываете кран, а напор упадёт на 30–40 процентов.

Второе решение — открытая или скрытая прокладка. Открытая трубопровода тянет на 250–350 рублей за метр работ, но её можно менять в любой момент. Скрытая в штробе обойдётся в 600 рублей за метр штробления плюс шпатлёвка, зато смотрится чисто. Новичкам лучше начинать с открытой разводки — вы безбоязненно переделаете ошибки.

Выбор схемы разводки

Есть две системы: последовательная (тройниковая) и параллельная (коллекторная). При тройниковой разводке я беру один ствол трубы 20 мм и от него отвожу по 16-миллиметровым трубам к каждому крану через тройники. Это дешевле на 40 процентов по фитингам, но когда течёт под раковиной, напор в душе падает, потому что воду приходится перекрывать на весь стояк.

При коллекторной разводке я ставлю гребёнку (коллектор) — это железная или пластиковая планка с несколькими выходами, у каждого свой запорный кран. От коллектора провожу отдельные трубы 16 мм к раковине, ванне, унитазу, стиральной машине. Это дороже на 1000–1500 рублей фитингов, но зато каждый прибор отключается отдельно. Я ставлю коллектор в шкаф рядом со стояком, и люди могут перекрыть течь под мойкой за 5 секунд.

Инструменты и материалы

Вам понадобится пресс-клещи (паяльник для полипропилена стоит 800–1200 рублей), разводной ключ на 24 мм, ножовка по металлу, рулетка, уровень, уплотнительная фум-лента, фитинги (тройники, муфты, переходы), краны шаровые. Для трубы я беру полипропилен 20 мм и 16 мм — выдерживает давление до 25 бар, служит 50–100 лет, не ржавеет и стоит дешевле медной в три раза. Полипропилен чувствителен к температуре выше 70 градусов, поэтому если у вас разводка до водонагревателя, используйте металлопластик — он держит до 95 градусов.

Монтаж водопровода в квартире пошагово

Шаг 1: Отключение старой разводки и демонтаж

Закрываю коренной кран (главный вентиль квартиры), открываю все краны, чтобы вышла вода из труб. Если старая разводка металлическая, пилю её ножовкой в трёх местах: у стояка, перед счётчиком и перед каждым разветвлением. Снимаю всё, что там стояло. Резьбу на стояке очищаю щёткой от грязи и ржавчины.

Шаг 2: Установка запорной арматуры и фильтра

К выходу стояка привариваю угловой переходник (если старая разводка, то приходится использовать переходник с внутренней резьбой). На него монтирую запорный кран 3/4 дюйма с длинной рукояткой, которая поворачивается на 90 градусов — это необходимо для плавного перекрытия воды, иначе при резком закрытии возникает гидравлический удар и может хлопнуть муфта. После крана ставлю фильтр грубой очистки (косой или прямой, цена 500–800 рублей), потом счётчик, потом редуктор давления, если у вас давление в сети выше 3,5 бар (это редко бывает в хрущёвках, но часто в новостройках).

Шаг 3: Разметка и крепление магистрали

Размечаю на стене точки, откуда побегут трубы 20 мм. Высота от пола 15–30 см, я обычно прохожу по уровню на высоте 25 см. Прибиваю клипсы (крепежи для труб) через каждые 60 см. Полипропилен от жары может немного расширяться, поэтому не зажимаю клипсы мёртво, оставляю люфт 2–3 миллиметра.

Шаг 4: Спайка полипропилена

Включаю паяльник на 260 градусов (это критично, ниже не паяется, выше гореть начинает). Жду 5 минут, пока он разогреется. Беру трубу 20 мм и фитинг, надеваю оба на насадку паяльника ровно на 6 секунд, снимаю и соединяю без прокрутки, придавливаю рукой на 4 секунды. Если передержать, внутри образуется наплыв, и напор упадёт на 40 процентов. После первой спайки жду 30 секунд, потом работаю дальше. Все муфты, тройники и колена спаиваю по одной схеме.

Монтаж труб водопровода в частном доме

В частном доме разводка по сути одинакова, но начинается не со стояка, а с насоса и накопительного бака. Если вы подключены к центральному водопроводу, монтаж идентичен квартирному. Если у вас скважина, то после насоса ставлю фильтр-сетку (грубой очистки), потом расширительный бак (он амортизирует скачки давления), потом автоматику давления, потом уже фильтр тонкой очистки и разводка по дому.

Главное отличие — при зимовке дома я провожу трубы ниже глубины промерзания грунта (это минус 1,5 метра в средней полосе России) или использую кабельный обогрев. Открытую разводку в неотапливаемом доме оставлять нельзя, она разорвёт при первых морозах.

Подключение сантехники и испытание

После спайки всей магистрали открываю запорный кран и заполняю систему водой. Смотрю, нет ли течей по спайкам. Течей быть не должно. Подключаю краны, смесители, унитаз, стиральную машину через гибкие шланги. На каждый вывод ставлю отсекающий кран 1/2 дюйма — если потребуется снять унитаз, вы перекроете только его, остальное будет работать.

Монтаж водопровода в квартире от стояка до крайней точки занимает у меня 4–5 часов, в частном доме это может растянуться на день из-за большего количества метров.